|
|
在当前的市场情况下，快时尚品牌的生存逆境已是不争的究竟、并得到了多次讨论。为此，快时尚巨头 Inditex、H&M 团体都纷纷开始了高端化转型，盼望以此提拔品牌定位和红利空间。也正由于云云，以 Shein 为首的超快时尚品牌与快时尚品牌之间的界限开始日益清楚。
“超快时尚”一词初次出现于疫情期间，指代的是服装生产服从极高的品牌。麦肯锡咨询公司（McKinsey & Co.）的一份陈诉表现，天天 Shein 的官网上都会推出近 6000 款全新的服装。对于 Shein 来说，一件服装从计划、生产到上架贩卖均匀只必要三天时间。
现在来看，固然“超快时尚”品牌在时效与代价上有着绝对的上风，但快时尚品牌早已不再拘泥于已往的身份，高端化与可连续化转型已经颇具成效，跑出了一条独属于本身的赛道。
前不久，Zara 发布了由闻名时尚拍照师 Paolo Roversi 所拍摄的最新 Atelier 系列的画册。Atelier 系列的产物重要是大衣和连衣裙，售价在 400 美元（约 2710 元）左右。客岁三月初，Zara 品牌的高端产物线 Zara Studio 推出 2022 春夏男女装系列。与 Atelier 系列一样，Zara Studio 的宣传也将关注点放在了精深的服装工艺与廓形剪裁上。
固然 Zara 冲破品牌固有形象的刻意可见一斑，但专家们却对如许的计谋有着非常南北极化的见解。
时装作家、欧洲计划学院（Istituto Europeo di Design）前校长、品牌顾问 Andrea Batilla 对 Zara 的举动表现支持，她说：“快时尚品牌就像时尚界美丽的‘坏女孩’。大家都喜好她们，但也可以或许意识到其大概带来的负面影响。这就是为什么快时尚品牌试图动手提拔品牌形象的缘故原由。高价位与高级的工艺，可以或许让这些快时尚品牌将本身与超快时尚品牌区分开，并定位于其之上。”
同时她也发起道：“到场时装周是快时尚品牌创建品牌形象的一种方式。”Andrea Batilla 举例，2022 年 9 月，瑞典时尚品牌 COS 在纽约时装周发布了本身的首秀，并推出了即看即买的 T 台系列。现场的看秀高朋包罗歌手 Anderson .Paak、演员 Angus Cloud、演员兼模特 Emily Ratajkowski、以及超模 Paloma Elsesser 等等。时装秀场上，COS 推出了晚装、制服和配饰等产物，均匀代价在 200 英镑 （约 1650 元）左右。这也让 COS 区分于其他快时尚品牌，在消耗者中有了更强的品牌认同感。
但曾在时尚搜刮引擎 Tagwalk 工作，同时也担当巴黎时尚趋势分析师和奢侈品顾问的 Cécilia Moussy 表现：“当下，代价与服装品牌的高端特性并没有一定的接洽，高价位也不是界说高端产物的唯一指标。消耗者尤其是 Z 世代，非常清晰快时尚对情况的危害，并对品牌供应链和工艺透明度有更高的盼望和要求。”
她继承说道，“当快时尚品牌的订价越靠近高端品牌的代价，消耗者就越盼望看到从材质到工艺制作的清楚流程，而真正的高品格工艺和附加代价将使品牌从其他竞争对手中脱颖而出。”
时尚博主 Tate Morrison 则表现，固然偶然也会享受快时尚所带来的便利，但她更乐意花更多的款项购买那些除了高质量工艺之外，在计划上别开生面的单品。
在向更高端品牌形象靠拢的同时，快时尚品牌也通过可连续转型与消耗者创建更加密切的关系。
在疫情的影响下，人们更加关注一样平常消耗对于情况的影响，而对将来不确定性的担心，也让他们开始实验购买二手衣物。消耗风俗的改变使转售市场迎来了发展的高峰，快品牌也纷纷开启了相干的业务。时尚博主 Tate Morrison 就表现，去旧货市场和古董商店淘二手的服饰成为了她逛街的新的喜欢。而此前，Zara 也表现将进入转售市场，旨在提供为顾客提供修复、接纳、转售旧衣的服务。
时尚分析师 Cécilia Moussy 表现，“推出转售等可连续范畴的绿色环保新服务可以资助快时尚品牌打造高端品牌形象。” 将来，快时尚品牌产物业务将向两大类发展：一类面向大众市场，品牌将推出代价亲民的产物线；另一类则是向更高端的方向发展，为顾客提供更高代价感的服饰。”
Zara 表现，到 2025 年其品牌全部的亚麻和聚酯面料都将实现可连续生产；H&M 表现，到 2030 年，将接纳循环使用全部产物；Mango 目的筹划到 2025 年，在其产物中利用 100% 的可连续棉花和 50% 的可接纳聚酯纤维。固然从落实营销战略，到真正提拔品牌形象，快时尚品牌与真正意义上的可连续发展仍旧存在着不小的间隔，但它们也展暴露了践行绿色生产，朝着更加透明的供应链方向积极的刻意。WWD
撰文 编辑部
编辑 Charles
图片泉源 网络
|
|
