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采访川久保玲并不是一件易事，对于任何字斟句酌的题目，她风俗性地给出否定的答案——“不知道”、“没关注”、“不感爱好”。只言片语中，有一种猛烈的不容置疑感，让追问大概寻求更多表明显得难以开口且没有须要。面临提出的拍摄需求，她细致审阅——哪个系列、哪个造型最具代表性；模特、灯光、背景怎样才气更好地出现服装……统统安排妥当后，终于放心拿出档案库中的收藏，与我们一同拂去韶光的灰尘，将长期弥新的佳构再度展之于世。
从1973年在东京建立Comme des Garçons至今，已经已往了整整50年。这个数字对于任何事物来说都是一个里程碑般的存在，是一个可以问心无愧地去刻画意义、总结成绩的时间点。但对川久保玲来说，这与已往的每一天并无差别，“由于我不停在创作新的衣服，以是我总以为没有什么是完善的，大概说是完成的，也因此从来都没有过所谓的成绩感。”现在80岁的她，仍像当初颠覆巴黎时装界那样见义勇为，勇往直前。
计划师川久保玲
川久保玲的故事好像是从1981年开始的。而当时间隔她在东京建立品牌Comme des Garçons，实在已经已往了八年的时间。假如再把时间线拉长、镜头拉远，我们可以看到在庆应义塾大学学习艺术和美学的她，可以看到在纺织品制造商广告部做调研、网络数据、计划广告的她，可以看到脱离公司成为一名自由计划师的她。仿佛受到某种指引般，她与时尚如两条平行线般的人生渐渐趋近靠拢，直到1973年完全重合，融汇成一条流淌至今的长河。
固然并非科班身世，但说是天赋异禀也好，纺织公司工作履历的熏陶也罢，做衣服这件事对川久保玲来说从一开始就显得格外顺理成章、得心应手。她曾表现并不悔恨没有寻求过专业的时尚练习，由于有充足的时间通过天然的方式来练习本身的眼睛并造就美感。关于鲜少被评论的从前场景，她如许为我们回想道:“在一个两三人的团队里，我做了我想做的衣服，并把它们装在一个观光袋里，随处兜售给形象精良的店肆。这些全部都由我本身完成，包罗购买布料，并把它们送去工厂，另有计划斑纹图案等。”
而她并不满意于仅仅在故乡的一番天地里冷静完成这统统。1981年，川久保玲刻意把Comme des Garçons带到更广阔的时装舞台。她以一个突入者的姿态，为色彩斑斓、浪漫且轻盈的巴黎注入了一抹极重的暗色。T台上模特身穿以各种姿态盘裹在身材上的玄色素布，乏味、褴褛，乃至惊悚，和恒久植根于西方体系中的时装造梦愿景大相径庭。秀场上的时尚记者们带着狐疑和不解，绝不客气地在条记本上写下“劫难即将发生”、“看上去很穷的时尚”、“去税务局交税的时间穿比力好”等形貌。
Comme des Garçons 2023春夏系列
假发 Arai Takeo；头饰 Gary Card
现在，川久保玲的心情我们不得而知，但假如要做一个大胆的推测的话，想必看似不动声色的她是暗自自得的。她从不寻求认同，乃至排挤明白。由于假如做出来的衣服能刹时得到全部人的通盘担当，那就代表着本身并没有创造出任何全新的东西。而品级森严的时装界面临这些艰涩的、让人感到无法掌控的奇怪事物，排挤和批驳天然是本能反应——谁都想在本身认识的领地如鱼得水，拒绝改变，更畏惧颠覆。
川久保玲表现并没有刻意掀起一场厘革，只是想要发出一个新的宣言，可巧本身的观念和别人都差别而已。她引起的争议是巨大的，关注也是亘古未有的。以大胆浮夸的前锋计划美学著称的计划师Jean Paul Gaultier都如许说道：“这种水平的震动照旧头一次，其时的时装是传统的、无聊的，她带来了一种非常强势的奇怪气力。”彼时已经风生水起的Karl Lagerfeld也对这位同龄人不吝称赞，“固然会看到貌寝的一面，固然会感受到恐惊等负面情绪，却具有一种全新的美感。”
随后发布的系列中继承强化着这种“全新的美感”，好比Comme des Garçons的1982秋冬系列“洞”(Holes)中，充满大巨细小破洞的玄色上衣被时装批评人Suzy Menkes讥讽是“瑞士奶酪毛衫”，而川久保玲却称其为“新式蕾丝”，是对待面料的另一种角度。她不喜好那种打磨的光滑无瑕、没有一丝马虎的工业感，如许的“毛病百出”，如许的不完善与未完成，才更加意见意义横生，才更能彰显平常事物的代价。川久保玲从不在意那些根深蒂固的条条框框，乃至公开表现对时尚不感爱好，“唯一感爱好的是全新的、亘古未有的衣服自己”;她仿佛一个纵观全局的局外人般，悄无声气地钻进体系的中央，一下震惊了称霸百年的审雅观。
假如没有消息媒体的存在，川久保玲大概并不计划为她的创作附上任何一句阐释。Comme des Garçons 1981年前的时装系列，险些很少留下任何笔墨资料，大部门乃至连名字也没有。直到来到巴黎，面临有着成熟运作体系的媒体，面临蜂拥而至的记者，她才以交作业的心态为每个系列构思了一个标题。而与其说是标题，实在不如说是谜题，在提供信息的同时，让人更加迷惑不解——1983春夏系列“拼集与X”（Patchworks and X）、1987春夏系列“年轻时尚，无肩”（Young Chic, No shoulder）、1987秋冬系列“白衬衫+裤子，卡其，莉莉·玛莲”（White Shirt+Pants, Khaki, Lili Marleen）……一些仿佛毫无关系的词汇被随机拼集在一起。对此她非常坦诚，表现本身不喜好表明服装，岂论是制作的过程，照旧主题或意义，由于好的作品应该会为本身发声，你所看到的、感受到的，远比似是而非的信息来得生动。
好比Comme des Garçons最具标记性的1997春夏系列“身材邂逅服饰-服饰邂逅身材”（Body Meets Dress - Dress Meets Body），衣服的肩部、腰部、臀部等多处被添补以丰盈的羽绒，形似从各个部位伸张出来的畸形肿块，既和身材融为一体，也消弭了身材自己的形态——性感的、瘦弱的、丰腴的，很难用任何常见的词汇来形貌面前看到的场景。当眼睛饱餐一顿后，我们不禁会开始推测背后的计划意图，是关于性别范式，关于人体被社会强加的审美尺度，抑或是关于服装与身材的关系？相比这些自主的思索过程，终极的答案是什么已经不再紧张，川久保玲的目标已经到达。时装史学家和策展人Valerie Steele曾如许评价：“她的作品有一种暴力，乃至是一种粗野主义，使其时的大多数时尚看起来单纯且卑鄙。从那一刻起，前卫艺术从主流中分裂出来，朝着本身的方向奔驰。”川久保玲固然缄默沉静不语，但依然激起了头脑的荡漾。
Comme des Garçons 1997春夏系列
“身材邂逅服饰 - 服饰邂逅身材”
（Body Meets Dress - Dress Meets Body）
假如如许说能让大众、记者，以及每一位感受过川久保玲式寡言的人感到安慰的话——她对密切互助数十年的版师仍旧惜字如金。当脑海中有了系列的雏形，她会通过寥寥几个含糊的词语大概天南地北的形貌，如“换枕套时支棱起来的边沿”、“童年时玩过的一种皱皱巴巴的纸板”等，来和版师举行沟通，依赖默契来通报计划的接力棒。
在2001年日本NHK电视台释出的记录片《川久保玲的挑衅》中，纵然是为川久保玲工作凌驾十年以上的版师，在得到她亲身颁布的“题面”后，也碰面露难色。由于每次都是截然差别的东西，以是能留下的参考数据很少，只能重新再来。而之以是要如许操纵，是由于在川久保玲看来，假如直接提供版式图的话，各人无疑就照着做了，没有任何思索和创新的余地。因此，固然解密的过程很辛劳，但只有如许才气携手创造出全新的东西。
在这部49分钟的记录片中，高潮莫过于川久保玲的“验收时候”—— 现在是团队携带衣服从东京赶赴巴黎发布新系列的前夕，版师们推着挂满新季样衣的龙门架来到预备室，本来空旷的房间由于版师、模特和衣服的参加而变得拥挤起来，生产管理部的员工也贴墙站成一排，等候着观摩学习。氛围中凝聚着告急的氛围，在川久保玲推门而入的那一刻到达顶峰。她脸上没有任何心情，就像一个公正的考官一样，细致端详，然后脱离。无论何时，她身上都有一种岑寂和克制，把疯狂赋予作品，把理性留给本身。她很少关注创作自己之外的事变——大众的等待、外界的评价、得到的成绩。如她所说：“我对于人们对Comme des Garçons的见解没有任何特殊的感觉。人们看到和穿上这些衣服时的感受是一个效果，但不是我的目的。我只专注在思索创作新事物上。”
Comme des Garçons 2009春夏系列
“嫡之黑”（Tomorrow’s Black）
头饰 Julien d’Ys
2017年，川久保玲成为纽约多数会艺术博物馆时装学院年度大展的主题。这是多数会博物馆汗青上继1983年的Yves Saint Laurent外，第二次为仍活着的时装计划师举行个人展览。在与策展人Andrew Bolton的谈判中，她坦陈并不想要一个回首展，由于曾经做的许多衣服都令本身悔恨，假如大概的话，最好只展出从2014春夏开始的七个最新系列，由于“它们与我如今的头脑同处一地，同属于此时现在”。固然，终极两边都妥协了——Bolton以主题叙事的情势举行策展，川久保玲则拿出了Comme des Garçons从80年代至今的代表作品。
Comme des Garçons 2014春夏系列
“不做衣服”（Not Making Clothing）
相比“做的衣服令本身悔恨”这个自谦的来由，更根深蒂固的缘故原由大概在于，川久保玲是一个活在当下、不容易回顾过往的人。由于她深知，假如想要不停创造出亘古未有的东西，就不能被已往的履历所妨碍，想要轻装上阵，必须放下包袱。相比把档案库看得比什么都紧张的老牌时装屋，她对积聚了半世纪的宝藏避之不及，由于太过于丰富，以至于从中轻取一瓢，都足以灌溉一整个时装系列。但她拒绝放纵本身这么做，由于只有真正全然生疏的奇怪想法才气带来创作的动力，才有被带到这个天下上的意义。作为无数人瞻仰的巨匠，她计划的每一件衣服被反复研究，说的每一句话被反复品读，这是否带来了一种成绩感和压力？“我只在意我如今的生存和我如今的感觉”，她如许说道。
这个答复，云云出其不意，云云合情公道。正如与她惺惺相惜的前卫艺术家Cindy Sherman所说，川久保玲“不回应任何人的等待”。她自动消解那些外界安在她身上的弘大、意义和富丽的词采，好比给本身的品牌起名叫“像男孩一样”(Comme des Garçons的中文释义)并不代表她崇尚女权主义，只是喜好这几个法语单词碰撞所发出的韵律; 好比常用解构等前卫伎俩也不等同于她是后当代派，只是一个踏踏实实研讨面料和技法的实际主义者；好比当做衣服做了40年，在2014春夏系列，她决定以一个反讽意味十足的名字“不做衣服”(Not Making Clothing)来开启全新的篇章。
Comme des Garçons 2023春夏系列
假发 Arai Takeo；头饰 Valeriane Venance
让川久保玲对过往的50年发表“感言”险些是一件不大概的事。从以Comme des Garçons为焦点，席卷数个副线品牌的贸易帝国，到与丈夫Adrian Joffe一同创造的买手店先驱Dover Street Market，她用最淳厚的语言，将这段不平常的进程简朴归结为“做衣服，谋划关于做衣服的买卖，然后就是平凡的人类生存自己，没有什么是完善的，统统都是未完成的”。但同时她也表现，纵然时间与履历的堆积使得创新这件事越来越具有挑衅，但她“会继承探求并信赖仍可以找到一些新的灵感”，由于当触遇到“一个新的想法，一个你从未见过的天下”时，会感受到一股强盛的能量喷薄而出。
1981年初到巴黎时，纵然是博古通今的业内人士，面临Comme des Garçons也会感到狐疑——这是时尚吗？2001年担当采访时，川久保玲说：“如今已经许多年已往了，（对于我的作品）人们的观念从‘委曲能穿的东西’，已经酿成了‘美丽的服装’、‘另有更多的美存在’，年轻人们假如可以或许感受并担当这一点的话，我会很开心。”而现在又已往了二十余年，只管照旧有很多人抱有1981年的疑问，但有更多的人从她的作品中得到开导，感到共鸣。川久保玲大概并不必要这些明白，由于她早已一头扎进了全新事物的创造中；但求知若渴的年轻人必要，更新迭代的时尚行业必要，越发多元的当代社会必要。
Comme des Garçons 2023春夏系列
假发 Arai Takeo
1983秋冬系列“手套、裙装、绗缝大衣”
（Gloves, Skirts, Quilted Big Coats）
1992春夏系列“未完成的”
（Unfinished）
1995春夏系列“逾越性别”
（Transcending Gender）
1997春夏系列“身材邂逅服饰 - 服饰邂逅身材”
（Body Meets Dress - Dress Meets Body）
2005秋冬系列“破裂的新娘”
（Broken Bride）
2008秋冬系列“坏咀嚼”
（Bad Taste）
2009春夏系列“嫡之黑”
（Tomorrow’s Black）
2014春夏系列“不做衣服”
（Not Making Clothing）
2015秋冬系列“分离的仪式”
（Ceremony of Separation）
2016秋冬系列“18世纪朋克”
（18th-Century Punk）
2021春夏系列
2023春夏系列
拍照：Fish Zhang
造型：赵慧 Michelle Zhao
模特: Macoto、Yutong
统筹: 郭月女 Summer Guo
化装: Shinya Kumazaki
发型: Kazuki Fujiwara
实行制片: Twin Brains
拍照助理：Asano Kyoko
编辑/撰文：Lexi Chen
美术：小乙 |
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